+7(495)478-53-03
Работы по гидроизоляции

Как утеплить деревянный дом и сохранить бревно от сырости и грибка

Старый бревенчатый дом,вставили пластиковые окна,а сейчас хотим утеплить дом и обшить фасад металлосайдингом,и незнаю как правильно сделать этот” утеплительный пирог”,нужно ли между бревном и утеплителем “минвата” гидроизоляция или её только нужно после утеплителя сложить? Вообщем как утеплить дом,так чтобы сохранить бревно от сырости и грибка?

Начнём с того, что порекомендуем хорошенько взвесить все «за и против», прежде чем принимать окончательное решение об обшивке деревянного сруба стальными панелями. О достоинствах металлического сайдинга, вероятно, рассказали вам продавцы, мы же перечислим недостатки:

  • Стальной сайдинг рекомендуется крепить на стальной же каркас. Если мы ведём речь не просто о защитной обшивке дома, а об его утеплении, стальные элементы никак не способствуют сохранению тепла, каркас будет представлять собой мостики холода.
сайдинг
Металлический сайдинг следует крепить на металлическом каркасе
  • На металлических панелях при определённых условиях выпадает конденсат. Думаем, вы неоднократно видели, как крыши, крытые металлочерепицей, стены киосков, обшитые металлопрофилем, покрываются каплями воды. Случается это при тех же погодных условиях, когда на траве выпадает роса. Зимой образуется иней. С обратной, обращённой внутрь конструкции стены дома поверхности стального сайдинга, конденсата образуется не меньше. Порой его количество столь велико, что вода стекает ручейками. Роса будет выпадать не только на панелях, но и на стальных элементах каркаса.
выпадение конденсата
Обильное выпадение конденсата на металлической кровле и обшивке стен
  • Металлический сайдинг заметно дороже винилового и стоит почти столько же, сколько и деревянная обшивка. При этом стальные панели отнюдь не долговечнее пластиковых. К примеру, бюджетный сайдинг с покрытием из полиэстера РЕ вряд ли прослужит более двух десятков лет. Такой же срок «жизни» и у дешёвого полимерного сайдинга. Алюминиевые панели, правда, заметно долговечнее стальных, но обходятся ещё дороже. Не стоит надеяться и на особую прочность материала. При ударе по виниловой панели она треснет либо прогнётся, восстановив форму. В металле же образуется вмятина, исправить которую будет весьма проблематично. Противовзломной отделка металлическим сайдингом тоже не является, тонкую жесть несложно разрезать ножницами.

На наш взгляд, металлическая обшивка хороша при отделке зданий из лёгких металлоконструкций, а лучший тип наружной отделки сруба — дерево: обрезная доска, уложенная с нахлёстом; блокхаус; имитация бруса; вагонка. Менее эффективное и не столь эстетичное, но экономное решение — виниловый сайдинг. Каркас, если мы ведём речь именно об утеплении, лучше делать деревянным, а не стальным.

Теперь о том, как правильно утеплить сруб, каков должен быть стеновой «пирог». Немного теории: большую часть года внутри дома влажность воздуха выше, чем на улице, особенно велика разница в холодный период. Источником влаги служит стряпня на кухне, ванна и душ, влажная уборка, комнатные растения, наше дыхание и испарения через кожу. Стены деревянного сруба, как губка, впитывают влагу из воздуха. Так как на улице воздух суше, водяные пары изнутри стремятся выйти через стены наружу. Если воспрепятствовать свободному движению пара из дома на улицу, влаге будет некуда деваться, значительное её количество, наткнувшись на паробарьер, будет скапливаться ближе к утеплителю, причём визуально это не наблюдается. Вывод: в конструкции стен деревянного сруба, в отличие от каркасного дома, не должно быть никаких паронепроницаемых преград (в том числе гидроизоляционных), в противном случае стены и минеральная вата отсыреют, что приведёт к поражению грибком и гниению древесины, потере утеплителем теплоизоляционных свойств.

Исключение составляют лишь хорошо проветриваемые дома, в которых живут только в тёплое время года, там пароизоляция между стеной и утеплителем допустима. Но утеплять такие здания, как правило, незачем.

Правильный «пирог» стены при утеплении деревянного дома должен быть таков:

  • Стены сруба. Обработка их защитными составами необязательна, но желательна.
  • Каркас, лучше деревянный. Общая его толщина должна равняться толщине утеплителя плюс примерно 4 см. Но эти 4 см — контррейка, она набивается после монтажа минваты.
  • Утеплитель, обязательно паропроницаемый. Между утеплителем и стеной сруба ничего прокладывать не нужно. Удобнее всего работать с плитными материалами, которые закладываются в промежутки между элементами каркаса. Это минеральная (каменная, стеклянная) вата плотностью от 40 кг/м3 и выше, шерстяные и целлюлозные маты. Последние экологичны, но дороги. Толщина должна быть тем больше, чем меньше вы хотите платить за отопление. Мы не видим особого смысла закладывать утеплитель тоньше 10 см, ведь на фоне общих расходов экономия получается незначительной. Стоимость остальных элементов системы (обшивка, каркас, ветроизоляция) почти не зависит от толщины минваты.
  • Утеплитель, уложенный в каркас, следует закрыть снаружи ветрозащитной мембраной. Она исключит продувание минваты, при этом обеспечивая свободный выход водяных паров.

ВАЖНО: не перепутайте ветрозащиту с пароизоляцией! Порой эти плёнки довольно схожи, а неквалифицированные продавцы, да и некоторые горе-строители не всегда понимают различие между ними.

  • Поверх утеплителя вертикально набивают контррейку толщиной около 4 см. Пространство останется свободным, это вентилируемый зазор. Чтобы воздух между ветрозащитой и обшивкой мог циркулировать свободно, в нижней и верхней части стены должны располагаться щели или отверстия достаточной площади. От проникновения грызунов, птиц и насекомых отверстия следует закрыть решётками или сеткой. Такую систему называют вентилируемым фасадом.
вентилируемый фасад
На фото видна часть конструкции вентилируемого фасада. Зелёного цвета холст, натянутый по всей поверхности утеплённого каркаса — ветроизоляционная мембрана. Поверх неё набита контррейка, с помощью которой под обшивкой создан вентилируемый зазор
  • Обшивка. Так как вентиляция утеплителя происходит внутри стены, паропропускаемость обшивки не имеет значения. Можно использовать любой материал, лишь бы он имел небольшой вес и устраивал вас по цене, а также с точки зрения эстетики и практичности. Помимо сайдинга-досок-вагонки допустимы и листовые материалы, например, OSB. Плиты можно покрыть лёгкой тонкослойной штукатуркой.
конструкция утепления бревенчатого дома
Оптимальная конструкция утепления бревенчатого дома. Обозначения: 1 – стены сруба; 2 – стойка каркаса; 3 – волокнистый паропроницаемый утеплитель; 4 – ветрозащитная мембрана (ни в коем случае не паро- и не гидроизоляция!); 5 – контррейка; 6 – обшивка

Важное дополнение: если вы решите обшивать дом металлическим сайдингом по стальному каркасу, во избежание промерзания, а также намокания древесины и утеплителя металлические элементы должны быть отделены от гидрофобных материалов слоем утеплителя, обладающего гидроизоляционными свойствами. Можно использовать для этого пенополиэтилен толщиной 4-6 мм, обернув в него каждую стойку и поперечину каркаса, также проложив полосами между сайдингом и стойками. Следует учесть, что по стальной обшивке может периодически стекать довольно большое количество конденсата, поэтому щель для вентиляции воздушной прослойки должна располагаться строго снизу, а ветроизоляционная мембрана, по которой тоже могут скатываться капли, немного спускаться в эту щель.

Видео: как правильно утеплить бревенчатый дом

Весьма занимательный и полезный рассказ известного эксперта Андрея Курышева.

Добавить комментарий